拍摄星空和银河的星野摄影照片这些年在网上越来越多了，如今的相机在足够黑暗的条件下已经能够拍摄出人眼所难以看清的璀璨银河。我从接触摄影开始就一直渴望能够拍摄几张银河，所以一直关注着相关的拍摄和后期技巧。不过由于拍摄银河对环境和天气的要求比较高，直到最近一年才有了几次机会亲自实验一下。我拍摄的次数也不多，只有两次，只能算是刚刚入门，就在这里简单总结一下两次积累下的一点小小的经验，供有拍摄想法的朋友参考一下吧。皖南卢村：东极岛：这张是来凑数的，基本上就调了调亮度，还没空认真修前期部分拍摄设备显然拍摄银河对设备还是有一定的要求的，简单总结一下：三脚架 拍摄星空的曝光时间一般20-30s，一个稳固的三脚架必不可少。 大光圈广角镜头 由于地球在自转，拍摄星空并不能无限长时间曝光，否则星星会产生拖影。根据星空500法则（最长曝光时间 = 500 / 焦距），20mm焦距以下的镜头才能保证我们获得25-30s的曝光时间。在这么短的时间内要将银河完全拍摄出来，同时还需要最好2.8以上的大光圈。光圈越大，我们就可以尽可能缩短曝光时间，所拍摄星星的拖影也会更少。有一定高感能力的机身 和上一条同理，拍摄银河必然会需要用到高感，一般为3200甚至6400，因此机身的高感画质会对成片质量有很大的影响。全画幅的机身在高感质量和广角上都具有优势，因此推荐使用全幅机身。我使用的机身是D810，镜头使用的是三阳的14mm F2.8镜头。这里特别提一下这个镜头，性价比极高，不到2500元的价格就能得到2.8的大光圈和14mm的大广角。虽然畸变很迷，但是配置文件可以修正，手动对焦对于拍摄风光也没什么大影响。因此这是屌丝们入门星空拍摄的不二之选，我淘的某鱼二手货甚至只花了1500元。拍摄环境天气晴朗少云 云层会遮挡住星空，干扰画面。光污染少 地面的灯光自然会干扰拍摄星星，最好到远离城市的野外，我的两次拍摄分别是在海上的东极岛和皖南山区。避开满月 月明星稀，月亮也是重要的光污染源，如果是弯月那影响不大，如果满月的话，最好等月亮落下再拍。如何确定拍摄环境这里推荐一个手机app：Star Walk，网上随便找了个截图：点击右上角的时钟就可以更改时间，查看你所在位置任意时刻任意方向的天体位置。我们可以通过它看到银河何时从何方升起何方落下，提前构图，做好拍摄准备。如果要避开月亮的话也可以通过它来看月亮何时落下。拍摄方法对焦 黑暗条件下最好使用手动对焦模式，此时肉眼看出去一片漆黑，对焦是有一定难度的，懒的话直接对无限远再转回一点就可以了。如果要精准一点，就打开电子取景器，调高ISO，找一颗比较明亮的星星，在电子取景器中放大这颗星星，然后转动对焦环直到这颗星星缩到最小时即可。有心的朋友可以在镜头上标注一下这个位置，就是对焦远处物体的合焦位置，下次就不用再找了。曝光参数 记住一组标准值，在比较黑暗的情况下拍摄银河的标准曝光量是F2.8,30s,ISO3200，先以这个参数来试一张，再根据具体情况加减，如果地面有灯光的话可能要适当减少一点。同时记住上面的星空500法则：最长曝光时间 = 500 / 焦距后期部分下面用我上周在皖南卢村拍的一张照片来做一个简单后期教程，水平有限大家可以适当参考一下，同时我也是参考了一些其他大佬的教程做处理的。原图如下，参数是14mm焦距，iso3200，F2.8，25s曝光（因为地面有少量灯光，适当减少）。白平衡忘了固定了，在黑暗条件下自动白平衡显然无法正确工作，不过由于拍摄的raw格式，后期可以无损调整，所以并无所谓。共拍摄了6张，用于堆栈降噪，白平衡一会统一矫正。后期Part1 预处理1. 在ps的camera raw中打开其中一张照片，首先载入一下镜头配置文件矫正一下2. 调整曝光和色温，注意色温应该调整到直方图右侧没有明显色偏（红圈部分）3. 点击完成后生成了一个xmp文件，将这个xmp文件复制几份，分别命名成对应照片的名字，这样这几张照片的调整参数就相同了后期Part2 堆栈降噪黑暗的环境以及较高的ISO会导致画面噪点比较多，用堆栈进行降噪处理。1. 在ps中选择文件-脚本-将文件载入堆栈，选择这几张照片导入ps，等待完成2. 导入完成后，全选右下角的所有照片，依次点击图层-智能对象-转换为智能对象，然后再点堆栈模式，选择平均值或中间值均可。有些画面中有意外拍入的物体需要消除的话，就选中间值，可以消除。堆栈前：堆栈后：3. 由于天上的星空是在转动的，堆栈会导致星空部分模糊所以我们用快速选择工具将天空部分选择出来4. 快速选择工具没有选准确的部分，按住Shift(增加选取)或Alt(减少选取)，使用多边形选择工具或者磁性套索让选区更精确一些。比如这里这个太阳能热水器就没有被快速选择选中，我按住shift后选中它后它就被添加到了选区中。5. 点击右下角的建立蒙版，建立一个与选区对应的蒙版 6. 不过这样建立的蒙版是只保留选中区域的，与我们所需要的正好相反 按ctrl+i反向蒙版即可7. 对地景部分进行一些简单的调色，比如消除画面中诡异的绿光8. 最后选择一张星空部分比较好的照片作为星空图层。如果要对星空进行堆栈降噪也可以，但是由于星空在移动，需要将所有星空图层用差值叠加后手动对齐，这就比较麻烦了我就懒得弄了...毕竟噪点比较严重的主要还是地景的黑暗部分。后期Part3 缩星&锐化（可选）星空中的星星太多可能会引起密集恐惧症患者不适，我们贴心地进行一波缩星操作，稍微弱化一下中等亮度的星星，同时也能更加突出银河。为了缩星，我们先要选择出所有的星星。 1. 先ctrl+alt+shift+e盖印所有的图层，再ctrl+j复制一个盖印图层放在上层，然后选中这个复制图层，选择滤镜-杂色-蒙尘与划痕2. 选择半径为15-30左右，我这里最后用了253. 此时我们可以看到这个图层被模糊掉了，然后我们选择图像-应用图像4. 然后选择图层为另一个刚才复制的天空图层，混合模式选为差值。这里所做的事就是将清晰的星空图层和模糊的星空图层做一个差值，差出来的部分就是天上的星星5. 利用一下刚才地景部分的选区，把地景部分遮盖掉，因为这里我们只关注星空部分。6. 然后对这个图层进行色阶调整，点击色阶工具 按住Alt键，点击新建的色阶图层和刚才的差值图层之间的空隙，让这个色阶调整只作用于这个差值图层上 调整色阶滑块，让星星更加突出，主要是将右侧滑块左滑到有数据的部分，然后中间的滑块根据需要自行调整。另外在这一步时我发现刚才的地景选区由于不是那么精确，房屋的边缘也被提亮了，就把蒙版稍微刷大了一点，避免房屋边缘误入。7. 点击右侧的通道，然后按住ctrl，点击RGB通道。这样PS会自动选中画面中的白色部分，也就是星星。 通过通道载入选区后，这个图层就没有用了，将它隐藏，下面的操作切换到刚才盖印的未动过的星空图层上。8. 不过选中的区域有点小了，我们点击选择-修改-扩展，选1个像素，把所有的选区向外扩大1个像素。扩大选区前：扩大选区后，星星被完全选出了：9. 点击滤镜-其他-最小值，半径就用默认的1个像素即可看一下对比，缩星前：缩星后：你可能觉得缩的有点太多了，那么调整缩星图层的不透明度控制一下缩星的程度 10. 最后利用星星选区锐化一下星星，ctrl+j复制一个图层，选择滤镜-其他-高反差保留，半径2像素 高反差保留的图层的混合方式改成叠加 此时是对整个画面都锐化了，我们只想对星星锐化，再用上面7,8步中同样的方法载入一下星星的选区，为高反差保留图层建立一个只保留星星的蒙版后期Part4 调色与强化这里的调色用到了ps的插件Nik Collection，这以前是一个收费插件，现在已经免费了，强推。1. 首先先把之前的图层ctrl+alt+shift+e盖印一下2. 首先做一个整体画面的调整，选择滤镜-Nik Collection-Color Efex Pro 4 添加一个淡对比度滤镜，增加一下银河部分的对比度，主要调整“校正对比度”和“动态对比度” 点击右侧的添加滤镜按钮，再加一个层次和曲线，稍稍压暗一点画面让颜色更自然，s型曲线进一步加大对比度，暗部提亮不要一片死黑 最后点击确定完成。3. 再做一个银河部分单独的调整，还是用这个Color Efex Pro 4，这里我们只用关注银河部分，其他的部分一会再用蒙版隐去。添加一个色调对比滤镜，适当调整中调和阴影，以及饱和度，让银河更突出 再添加一个天光镜，可以增加暖色部分 完成后建立一个蒙版，只把银河刷出来 4. 建立一个曲线调整，整体色调往蓝色部分偏一点，比较符合夜晚的氛围5. 近地面的部分因为光污染的原因发红而且发亮，我们对应的建立一个曲线，压暗，并且加绿减红，用蒙版刷出靠近地面的部分6. 为了让银河边缘的暖色更丰富，加红减蓝，蒙版刷一刷银河边缘7. 感觉天空的对比度还是不够，再拉一个S型曲线，利用一下刚才的地景蒙版，将它作用于天空成片比较通用的调整到这里就结束了，对于这张照片，我最后还做了以下几步：左上角亮光消除 画面左上角不知为何有点发亮，我通过Camera Raw滤镜增加了照片的暗角，然后用蒙版只作用于画面左上角，即可基本消除发亮。对画面适当调整透视变形 同样用Camera rRaw中的镜头矫正和Transform工具稍微矫正一下视角。制作了水中银河倒影 复制一个银河部分的图层，翻转，然后把混合模式改成变亮（或滤色），这样只有比较明亮的星星和银河才会显现出来。用蒙版在水中刷出对应的部分，然后通过不透明度调整来控制一下亮度。 效果：进一步增加了一点清晰度 为了增加古镇比较斑驳的感觉，可以适当再增加一点Camera Raw中的清晰度。最后看一下成果吧：最后提一下，凌晨两三点，跑到光污染很少的荒郊野外拍星空其实还很需要胆量...我这两次拍的位置都还是在小镇里，尽管有一些光线影响，但是我也认了，因为实在不敢跑到远的地方啊在黄山上的时候我想跑到远离酒店的地方去拍的，然鹅出了酒店一片漆黑，手电照出去就是一条阴森森的石板路通向密林里，而且因为太黑了看上去都是黑白的，我纠结了10秒直接转头就回酒店了，太尼玛阴森了...感觉需要一队大妈给我壮壮胆。所以推荐有拍摄想法的朋友们记得叫上几个基友一起壮胆，每次我都是又恨自己胆小又怕的要死然后最后还是默默回头...

如今单反相机的发展已经非常成熟，而单电相机的进步是非常巨大的。单反相机和单电相机的讨论，一直没有停止过，两个阵营的拥护者谁都说服不了谁。今天为大家带来的是两台前像素机旗舰索尼A7R2和尼康D810长时间使用体验，以及我个人对索尼微单和单反之间的选择见解。 尼康D810在我2016年写过一篇《我真的需要一台单反相机么？之使用尼康D810是怎样的体验》中已经给出了结论，那就是D810非常适合作为一台工作用机来使用，出片率有比较大的保障，对焦速度也非常可靠。但是由于机身过于笨重，加上机身一些细节问题，D810成为了我最不愿意出门携带的相机。至于D810体验的其他方面，我在这里就不再赘述了，大家有兴趣可以翻翻我之前写的这篇文章。 第一次接触A7R2的时候是在2016年，那个时候A7R2给我的感觉就是梦幻一般的机器。他继承了A7R的高像素，同时增加了五轴防抖、提升了画质和增加了4K拍摄。对于我来说这是一台至少在数据上来看可以完全替代D810的机器，但是A7R2用过一段时间后我并没有灭门尼康，这是跟A7R2一些糟糕的细节和使用体验有关。但是A7R2的确给我带来了完全不一样的感受。 A7R2搭配了一块全新的4200万像素的去低通滤镜CMOS，A7R2的推出让人们对其画质充满了信心，后来的各种测试也表明，这台相机完全有能力去与当时还是高像素画质代表的5DSR和D810这些单反相机去对比。A7R2微单的优势在对焦点的数量上和机身的小巧上有非常大的优势，在数据上和感官上的优势一下子能吸引很多被沉重单反累怕了的摄影师，恨不能马上把玩一番。 A7R2的画质水平在如今看来也依然可以再战好几年，所以说画质并不是这台机器的问题，A7R2的问题在于这台相机的使用体验。这里的体验并不是指的那些粗的问题，而是一些细节上的问题。 首先，当我从D810转换到A7R2的时候发镜头的选择非常局限，索尼FE卡口的镜头虽然有素质非常出众的镜头，但是这些镜头价格通常是高高在上，同时还是不够细分的镜头群在选择上显得有些局促，索尼目前热卖的镜头足够应付很多拍摄场景，但是缺少性价比足够优秀而且使用方便的镜头，这点或许是可以慢慢解决的。前不久适马就适配了索尼FE卡口了部分镜头，售价保持不变，这还是非常令人激动的。 其次，A7R2令人诟病的缓存问题，拍一张后无法直接预览，预览的时候放大，都需要等待一点点时间然后才可以预览，这就非常影响拍摄回看后的操作过程，从而影响成片效率。这种特殊的习惯跟我之前长时间使用手动头的原因有关，也有些用户习惯拍完最后在电脑上观看。所以这点并不是非常致命。而且在最新发布的A7R3上已经完美解决。 A7R2另一个地方比较致命，那就是续航，这点跟D810是完全没法比的。不过这个问题嘛，也已经在A7R3上完美解决，所以就不多做吐槽了。这里稍微多提一点，那就是在单反上习惯了使用目镜取景的我，偶尔使用A7R2的取景器取景的时候，会更加费电，加剧了电池的消耗，这也是习惯所致。 最后被人无数次吐槽的A7R2的菜单问题，因为我本身也是A7M2的用户，所以一旦养成了习惯，一切都是自然。据说A7R3和A7M3已经改进了菜单的设计，不知道会有怎么样的体验改变。 吐槽了这么多，再来说说A7R2相对于D810的优点。首先，拥有更高像素的同时高感表现会更好一些，尤其是在暗部的细节保留上，A7R2拥有和D850以及A7R3几乎一样的实力。其次，小巧的机身上可以实现如此惊人的画质，这是A7R2给我的最大的惊喜。最后那就是微单的传统优势，可选对焦点数量碾压D810，这是因为这两台相机一台是微单一台是单反的原因。 其实自从A9发布之后，索尼陆续发布了A7M3和A7R3，目前索尼的A7系列正在全面往第三代开始布局，这其中A7S2仍然没有更新。A7R3虽然更新，但是对焦系统至少在数据上还不如定位相对更低一些的A7M3好看。而A7M2和A7R3仍然在卖，这两台机器成为了目前性价比极高的两款相机。除了之前写过的A7M2以外，A7R2和A7M3以及A7R3成为很多用户纠结的点。其实我作为尼康D810的用户而言也在面临是否灭门或者升级D850上也有很多纠结。 就我个人而言，放弃单反的坑还是比较坚决的，所以尼康的D850的画质无论多么优秀、镜头群多么丰富、鞋厂品质如何保证，我也不会再跳。A7R2纯粹是高像素机器中作为超高性价比的存在，目前不到13000的售价如果单论画质而言，看上去非常理想。A7R3则是综合提升了A7R2的使用体验，成为一台综合体验最符合我理想的高像素机器，并且不足20000元的售价看上去也很美。 但是今年索尼推出了一台“以下犯上”的A7M3，拥有更多对焦点的优势，足够吸引很多还为购买A7R3的用户，同时可在全幅模式下记录4K (QFHD: 3840 x 2160)视频，通过使用全像素读取的方式超采样，在视频记录上拥有惊人的解析力和成吨细节的输出，综合视频性能和更低的售价A7M3似乎是一个更好的选择。这都要具体到实际的使用场景上来看，对于吃瓜用户来说，越丰富的产品也让整个相机市场看上去越有趣。 显然，索尼在今年还要发布A7S3，从而完善A7的全面三代进化，随着三代A7机型的补全，也骄傲的向大家宣布了索尼微单的全面进化。二代机器停产在即，A7R2无论是全新库存还是二手，都是一个很不错的选择。对于仍然有单反情怀的用户，可以继续观望D850和5D4的降价，或者期待明年全新一代的5DS系列机型。毕竟这类单反相机在工作的时候还是非常有保障的。 D810目前售价虚高，好在二手价格相对便宜些，对于喜欢单反追求画质的朋友可以考虑一下有品质保证的二手D810。至于D850，实在是抱歉了，在我用过微单后我感觉已经回不到再用单反的冲动了。如果你跟我一样是对画质有着极高要求，但是苦于自己囊中羞涩，那么A7R2是一个非常不错的选择。A7R3目前的售价不断降低，对于不着急购置相机的朋友或者手头上还有相机可以勉强一用的话可以继续持币观望。

前几天发了个晒图贴，里面有几张延时摄影，貌似大家对延时的兴趣还蛮高的，这里就写个简单的教程吧，我自己其实水平不高啦，在大佬们面前献丑了。这是自己的一些延时作品，其实基本上上一贴都发过了（GIF不动的话请点开看原图）先总体说一下教程的内容：相机的选择前期拍摄照片调色（这里肯定不是所有照片同一个参数，我们借助LRT实现每一帧的后期参数的自然过渡）照片合成视频，消抖、去闪需要用到的软件有：LightroomLRTimelapseAfter Effect相机的选择拍摄延时对画质的要求并不是那么高，又比较费快门，因此找一个便宜好用不心疼快门的机器就可以啦，而且高像素旗舰机拍摄出的巨大照片文件反而会给你的电脑进行后期处理带来很大的压力。像我自己一开始只有D810，810的照片单张修都已经很吃电脑了，更不要说做延时视频了，第一次拍的时候又没经验，每步输出的都是最佳品质，最后渲染视频的时候我直接电脑放了一整晚。后来入了个A6000，这就是我认为比较合适的延时拍摄机器了。不心疼快门，重量轻对三脚架要求也不高，后期处理电脑压力也小。为什么不用iPhone的自带延时摄影？我们知道iPhone自带延时摄影功能，使用确实也非常方便，但是我觉得用相机的主要优势有3个：1. 宽容度高 如果光比很大的话，延时摄影的每一帧肯定只能单张强拉暗部，我们不可能实现包围曝光，大光比的环境对宽容度有一定的要求2. 夜景能力强 相机加三脚架长曝光的夜景能力肯定还是完爆手机的3. 有长焦和超广角 可以看到我的延时作品基本上要么是长焦要么是超广角。长焦的压缩感和超广角的张力是手机做不到的当然，如果在对这三点没有太高需求的前提下，手机自带的延时功能还是非常方便的。为什么我觉得拍延时也不需要太好的机器？延时摄影很费快门，而且画质也不是那么重要，本来就是每秒30帧播放过去，没人会放大了数毛看噪点。后期精细度要求也不是那么高，基本上需要进行整体颜色的调整就可以了，毕竟数百张照片也没有办法对每张都进行局部处理，成品是视频，观看者也不会去看细节。当然啦，这只是大部分的日常情况，如果你是要拍星空延时摄影啥的，那该用啥还是用啥吧。前期拍摄这里只讨论固定机位的情况，因为大范围转移延时我自己也没有实践过，大范围转移主要的一点是要找好一个参照点，尽量保证每张照片的这个参照点位置固定，这样拍摄出来的成品才比较稳定，再配合AE的消抖工具，就能获得比较好的效果。当然有条件的也可以购买滑轨进行小范围的转移，让画面更动态一些。但是因为没有实践过就不具体说了，如果有需要大家还是自己去找别的教程吧。既然机位固定，那么首先三脚架是固定好机位不要动。对焦：我一般先对好焦后调到手动模式，因为固定机位对焦不需要改变。相机档位：如果光线变化不大，比如全片都是大白天，那么就M档。但是一般来说我拍的都是日落时分，光线有明暗变化，我一般用S档，固定光圈和ISO，既然有脚架就不用担心曝光时间。拍摄间隔和张数：这个自己很简单地计算一下就可以了，比如我想拍摄2个小时，最后成片我想要30帧10秒，那么拍摄张数300，拍摄间隔2*60*60/300=24秒。拍摄方式：快门线：购买快门线，根据快门线的说明书设定拍摄间隔和张数进行拍摄。索尼用户：大法用户当然要利用好大法的黑科技，可以安装延时摄影APP，打开后选择Custom，设置页面如下文件格式分别是直接生成影片、只有图片、图片和影片都有，我一般选第二项只要图片就好了间隔和张数就不说了。AE的意思就是自动测光，Lock表示固定曝光为第一张的曝光量，后面的Tracking表示根据亮度变化自动测光，有低中高三个灵敏度，大法家这里的好处就是每张照片的测光值会参考前面的照片，不会出现某张照片特别亮或者特别暗的状况。尼康用户：也自带间隔拍摄的功能，可以不需要快门线。MENU-拍摄菜单-间隔拍摄，界面如下能够设置拍摄张数和间隔，然后曝光平滑和上面大法的一样，如果每张照片单独测光，会参考前面照片的曝光量，不会出现某张特别亮或特别暗。佳能用户：不好意思。。没用过全部设置完毕以后，架好机器耐心等待拍摄完成吧，千万注意不要移动三脚架图片调色正好电脑里还有拍的南京二桥的延时照片，因为感觉拍的不太好就一直没弄，现在就拿来做教程吧。首先说一下延时摄影调色的思路，在拍摄的所有照片中，选取几个代表性的关键帧（例如第1、50、100、150、200张照片），在LR中对这几张关键帧手动进行单独的调色，调色完成后，LRTimelapse软件会读取这几张照片的参数，结合每张照片的曝光量，自动生成所有照片的调整参数。最后LR读取每张照片的参数，导出成品即可。下面开始具体步骤：1. 将照片导入LRTimelapse。打开LRTimelapse软件，在左下角区域选择照片文件夹路径（注意路径不能有中文！）。然后等待软件分析曝光，左上角图片上的曲线就是软件分析的曝光曲线。点图片下面的播放按钮可以直接播放原图，预览一下效果。2. 添加关键帧。点击KeyFrame Wizard（1）。然后把Number of Keyframes设置为0（2），这样表示我手动选择关键帧。最后浏览所有照片，选择几个色彩、明暗变化比较大的，具有代表性的帧，点击（3）中的菱形设置为关键帧（第一张和最后一张是必须选中的）对于这次延时，我选了如下几张关键帧：默认选中的第一帧 ：太阳即将落下时：太阳完全落下后，天空仍是黄色时：微微泛起霞光时，这时开始泛红：太阳的余晖照射上来，颜色更加红时：地面灯光开始比较亮时：所有照片的最后一张：3. 保存并导入LR。点击Save打开LR，进入导入照片界面在LRTimelapse中按住Drag to Lightroom，然后拖动到LR的这个“请选择一个源”的位置按下导入键，导入所有照片到LR内导入完成后，点开右下角的过滤器，选择LRT4 Keyframes，过滤掉其他照片，只显示刚才选择的关键帧4. 对关键帧调色。在LR中根据需要进行调色吧，不过注意不要使用局部修改工具，只进行照片的整体调色。5.保存关键帧调色数据。在最下面全选所有关键帧（1），右键（2），选择元数据-将元数据存储到文件（3）6. 在LRTimelapse中读取关键帧数据，生成每张照片的修改参数。依次点击1、2、3，分别是读取关键帧数据，生成所有参数，保存所有参数7. 在LR中读取所有照片的修改参数。先关闭过滤器，显示所有照片（1）。然后在Control+A选中所有照片（2）。最后右键-元数据-从文件中读取元数据（3）。这时所有照片就都修改完成了。8. 导出相片。全选后，点击左上角文件-导出，将相片导出。这里注意一下导出设置里可以稍微降低一下导出照片的质量和分辨率，以免导出的成品相片过大，合成视频时会卡成傻逼。。我第一次拍延时用的D810，全尺寸全质量输出的相片，后来合视频时那个酸爽然后就耐心等左上角导出进度条走完吧。。生成视频生成视频时使用AE，除了将照片连续播放成为视频外，还可以进行去闪和消抖处理。对于AE的使用我也基本上不太会，只是零碎地看教程学会了延时里可以用到的一点小技巧，所以可能有不合理的操作或者错误的解释，希望大佬们指出哈。1. 导入照片到AE。打开AE，Ctrl+i打开导入界面，进入刚才的输出文件夹，点击第一张图片，然后勾上“强制按字母顺序排列”，然后导入。2. 按住左侧的区域，拖动到下方3. （可选）对视频消抖。如果你是放在稳定的三脚架上的那就不需要这步了，我这次正好当时只有一个八爪鱼支架，不是太稳定，有轻微的抖动，就进行一次消抖。选择效果 - 扭曲 - 变形稳定器VFX，等待分析完成后即可。之后可以按右侧的播放键预览效果，按下播放键后要等它加载完成才能流畅播放。 4. 对视频去闪。尽管LRTimelapse生成照片修改参数时已经平滑了曝光，但是如果取景范围内有不稳定的光源（比如经过的开灯的汽车或者闪烁的大型广告牌等），生成的成品中可能还是会有过亮或过暗的帧，这里我使用RE:Vision Plug-ins插件（需要自己下载安装），点击“效果 - RE:Vision Plug-ins”，选择一个去闪插件，点击后同样也可以在右侧按播放键预览效果。这里去闪插件的DE:Flicker High Speed还有一个用处就是可以虚掉画面中不断变化的静止物体，比如下面这个例子，也就是帖子开头的第二个GIF，广场上有很多人，每张照片人的位置都不一样，直接播放出来会很不舒服，用DE:Flicker High Speed跑一遍后就可以这些人虚掉，播放出来就舒服多了。去闪前：去闪后：5. 生成视频成品。按照图中指示，添加到渲染队列（1）。设置好输出参数，选中（2）。最后按渲染按钮开始生成（3）。这时展现你们处理器性能的时刻就来啦最后的成品，zf不好放视频，图片也有大小限制，只能放个压成狗的GIF啦：（GIF不动的话请点开看原图）

最近看大家都发了不少总结帖，我也发一个自己的摄影总结吧。翻以前的图的时候还找到一些16年的也不错，也就一起发出来了关于设备：正房：Nikon D810，镜头24-70/2.8G，以及买了相机没钱买镜头系列，其他的头就只有 三阳14/2.8和50/1.8凑合了二奶：鉴于810的体重实在是受不住，为了出去玩方便，17年初我在某鱼上又便宜淘了一个Sony A6000，镜头是16-70/4ZA, E35/1.8翻出来的2016年老图：20160812 苏州金鸡湖刚开始接触延时摄影，ZF发不了视频只能用GIF了，压缩的有点厉害，色彩和清晰度都比较捉急了 （GIF如果不动请点开大图）20160831 南京挺大众的一个南京爬楼机位，中商万豪的楼顶 （GIF如果不动请点开大图） 这个是我头像20160917 上海 D1GP关注的公众号里中了两张门票，于是就去了，70的焦距实在是够不着，不过还好像素高我就裁裁裁了以下是正式的2017总结啦：20170208 斯里兰卡寒假，跟着同学去做的国际志愿者，照片很多就不全放了，下面那张图带着810徒步了一整天，坚定了我应该去买个残幅微单减轻负重的信念。20170422 南京也是南京的一个著名机位打卡了20170424 南京回学校的鼓楼校区办事，恰好发现学校里有几栋高楼的视角很好。因为前面是校园，没有什么比较高的建筑，看过去就是远处的一片新街口的高楼。这也是我初次体会到A6000能随身带的方便还跟着教程试了一个漫画风20170528 东极岛端午假期跟女票去的东极岛，为了买船票排了一通宵的队，然后上岛以后又天天凌晨两点起来拍银河，累的不行20170703 南京也是一个经典机位打卡，没有等到特别好的天气，拍了一段延时。A6000拍摄，现在拍延时终于不会心疼810的快门了 （GIF如果不动请点开大图） 20170707 南京那几天连续神天气，可惜在期末复习是在没空，就在学校宿舍楼道拍了张，A6000拍摄20170716南京灵谷寺暑假因为实习留在了南京，趁着夏天萤火虫很多，又打卡一个机位。你们是不知道，这张图的后面架了高高低低至少三层三脚架。。20170730 南京台风前的云，也是下班以后急急忙忙赶回宿舍拍的 （GIF如果不动请点开大图） 接下来的半年时间太忙了，居然完全没有碰相机。。20180127 苏州寒假回苏州，忙碌的一个学期结束了，正好下大雪，拍了不少照片，上上一贴晒的女票的图也是这个时候拍的。20180207日本陪我妈跟团去的日本，终于出去旅游可以带小相机了，简直一身轻松！高山古街白川乡银座最后，爆个照骗骗人气吧